Как сделать подачу воды в баню. Водоснабжение бани зимой схема. Нагреватель на трубе

Работа русской парной основана на воздействии влажного горячего пара. Моечная комната должна быть оборудована купелью или душем, всё это говорит о том, что водоснабжение в бане необходимо. Всегда можно наносить необходимое количество жидкости вёдрами, но в зимнее время вдалеке от дома это может стать весьма проблематично и, как минимум, неудобно.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится вода в бане своими руками.

Общие положения

Разводка воды в бане определяется сразу после выбора проекта самой конструкции. Если вы уже знаете, где будет расположена моечная, бак с водой, парная и возможный санузел, то необходимо уже тщательно продумать и все возможные подходы для жидкости, и её стоки .

Подводка воды в баню должна обладать следующими качествами:

• Отсутствие падения температуры ниже нуля градусов Цельсия. Даже в зимнее время не должен образовываться лёд. Цена ремонта будет достаточно велика в случае разрыва перемёрзших труб.

• Простота устройства. И подача, и сток воды в бане должны иметь лёгкую схему реализации.
• Постоянное наличие горячей воды для хозяйственных нужд. Это позволяет даже использовать стиральную машинку, что невероятно полезно особенно на загородном участке.

• Безопасность нагревательного оборудования. Его необходимо установить с учётом всех необходимых мер предосторожности.
• Соблюдение двух режимов работы. Это само трудно реализуемое свойство, которое заключается в том, чтобы парилка могла работать и в «мокром» режиме русской бани, и в «сухом» — присущем финской сауне.

Совет: дверцу топки лучше всего разместить в мойке.
Это увеличит пожарную безопасность, значительно уменьшит количество топочного мусора и выделяемого угарного газа в .

Монтаж

Как провести воду из колодца в баню или из скважины? В первую очередь следует установить насосную станцию. Так получится автоматизировать систему и обеспечить в ней постоянное движение воды, что предотвратить в значительной мере застои и промерзание.

Проект

Мощность напора в такой системе будет варьироваться от одной до трёх атмосфер, что превышает поток воды в большинстве городских квартир.

Теперь разберём детально:

1. Емкость для воды в баню.

1. Наиболее важный узел на чертеже – насосная станция (2) и бойлер, работающий на электричестве.

1. Подвод воды в баню (1) по водопроводной системе (4) проведённой наружу. Количество жидкости в ёмкости контролируется рубкой из поливинилхлорида подсоединённой тройником (6) к стоку (7) до крана (8).
2. Аварийный сток воды из бани (9) предотвращает возможность переливания жидкости (1), переправляя лишнее её количество во внешнюю среду.
3. С общим выводом жидкости (7) из бани аварийный водосток в бане (9) также соединён и ведёт наружу.
4. Подвод воды к бане обеспечивает электрическая насосная станция (2), пропуская воду сквозь специальную фильтрационную систему (10), которая подбирается с учётом свойств используемой воды, и клапан обратного действия (11).
5. Запирающий кран (12) служит для прекращения подачи в фильтрационную систему. Если использовать грунтовые воды, то они могут иметь большое содержание бактерий и тяжёлых металлов, из центрального водопровода – хлорку и ржавчину. В любом случае, особенно для питья, жидкость должна подвергнуться качественной фильтрации.
6. Из станции водоснабжения (2) вода движется в нагреватель (3) и душ (14). В бойлере вода проходит процесс нагревания, но не кипит.
7. Стиральную машину при необходимости можно подключить к выводам (18) и (19).
8. Узел А в проекте предназначен для предотвращения попадания горячей воды в обычную систему водоснабжения.

В качестве ёмкости для воды можно применить любой герметичный контейнер. В данном случае рассматривается пластиковая бочка вместимостью пятьсот литров, чего вполне хватает на неделю для четверых взрослых человек.

Насосная станция вполне подойдёт мембранного класса объёмом на двадцать пять литров.

Для уменьшения нагрузок на аппаратуру водоснабжения бак под воду лучше всего установить сверху. Работа насоса, таким образом, будет значительно легче.

Бойлер вполне подойдёт пятидесятилитровый. Монтируем его по собственному усмотрению, чтобы было удобно.

Для реализации всех соединений удобно подходят металлопластиковые трубы, легко режущиеся ножовкой.

Сточная система

Куда уходит вода из бани? Без автоматической водопроводной системы вполне достаточно грунта, расположенного под или вблизи строения. В нашем же случае следует .

Можно использовать такие варианты:

1. Накопитель. Представляет собой не что иное, как большую ёмкость, закопанную в землю. Дешёвый в реализации, но дорогой в обслуживании в случае частой эксплуатации. Потому что не имеет собственной фильтрационной системы и нуждается в очистке ассенизаторами.

1. Септик с системой почвенной фильтрации.
   Более дорогая и габаритная конструкция, которая обладает двумя камерами:
   
   • Первая производит очищение от крупных частиц. Доходя до определённого уровня, стоки переливаются в следующую ёмкость.
   • Вторая путём воздействия бактерий очищает сточную жидкость.

1. Станция глубокой очистки. Такой септик вместо почвенной фильтрации имеет третью камеру очистки, в которой очищение достигается до 98%. Это дорогое оборудование, требующие постоянной подачи электроэнергии. Зато имеет огромную производительность и абсолютно не нуждается в ассенизаторах.

Чтобы работы по установке водопроводной системы прошли успешно, вам поможет следующая инструкция:

1. Обязательно заранее необходимо составить подробный чертёж. За основу можно использовать приведённый в статье, но с необходимыми поправками на вашу постройку.
2. Для защиты всей системы от промерзания создайте минимальный уклон в сторону водяного потока. Иначе лёд может разорвать металлопластик, что приведёт к масштабным ремонтным работам уже после первой зимы.
3. Обеспечьте тщательную изоляцию всем используемым электрическим системам. Высокая влажность способствует возможности получения удара током. Используйте автоматы.

Вывод

Вода имеет огромное значение в работе бани и сауны. Кроме непосредственно парной комнаты, она необходима в мойке и возможном хозяйственном блоке. Наличие стиральной машины или туалета всегда способствует к увеличению комфорта.

Для нормальной работы системы понадобятся насосная электростанция, бойлер, бак, система металлопластиковых труб и продуманная канализация. Сбор их в одно целое осуществляется при помощи схемы. В статье представлен работоспособный проект, но в случае с собственной баней необходимо внести поправки с учётом ваших потребностей.

Очень важно обезопасить конструкцию от промерзания. Это может привести к плачевным последствиям.

Также позаботьтесь о защите от электричества. Так как наличие воды значительно повышает опасность поражения током.

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество информации на данную тематику. Подойдите к вопросу установки водопроводной системы со всей ответственностью, и получите в итоге прекрасно функционирующую баню в любое время года!

Грамотное водоснабжение бани – это поток чистой воды под постоянным давлением. Причем давлением комфортным, с рассчитанным нагреванием воды. Но, если с последним все понятно – для этого существуют бойлеры, или на крайний случай можно использовать теплообменник печи – то с первым все немного сложнее. Потому что тот самый напор воды в бане создает насосная станция – а ее не просто оборудовать, как и обеспечить постоянный приток качественной воды. Но все возможно – просто следуйте нашей инструкции.!

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами. А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом. На следующий день всего это обмазывается синей глиной и укладывается пенопласт, за ним – суглинки. И все эти манипуляции проводятся как с внутренней, так и с внешней стороны.

Куда и как установить насосную станцию?

А вот уже из колодца вода в баню подаваться будет с помощью насосной станции – например, фирмы Джилекс. Она достаточно шумная, но не дорогая. Более тихие и дорогие - Grundfos JP и Espa Technoplus. В чем между ними разница? Дело в том, что недорогие станции, как правило, не имеют никакой защиты от сухого хода – а потому для этого придется на выходе трубы добавить специальный датчик.

Ну а если жизненно необходим абсолютно бесшумный вариант водоснабжения в бане – это погружной насос прямо в колодце.

Для начала важно определить место для насосной станции – при работе она всегда сильно шумит и этот шум ну никак не связывается с комфортной тишиной банных процедур. А потому ее лучше установить в отдельной котельной или хотя бы выделенной части предбанника. Главное там, где не будет высокой влажности – для нее это опасно.

Во-вторых, чтобы насос не включался каждые три минуты и никого не раздражал, то станцию желательно оборудовать дополнительным ресивером – около 50 л объемом. Это поможет также выровнять давление во всей системе. Ведь нужно учитывать, что в большинстве случаев обеспечивается горячее водоснабжение в бане – а в нем много тонкостей.

Возможна установка дополнительного оборудования, например кабеля обогрева труб. Все зависит от ваших потребностей

Из какого материала лучше брать трубы?

Что касается труб для воды, то наиболее удобны металлопластиковые – но из-за резиновых прокладок, которые пересыхают на улице, они часто выходят из строя и не слишком подходят для бани. Куда лучше полипропиленовые трубы, которые морозоустойчивы, не ржавеют и не имеют никаких промежуточных прокладок. А ведь водоснабжение бани зимой не менее необходимо, чем летом.

И разводку водопровода тоже делать лучше полипропиленовыми трубами. Причем от насосной станции до фильтра, бака и коллектора трубы брать нужно сечением не менее дюйма. А вся система выглядит так: в колодце через тройник на трубу установлен специальный кран для слива всей системы и обратный клапан с крупным сетчатым фильтром. Перед самим насосом находится сетчатый фильтр грубой чистки – желательно с угольным картриджем и ресурсом, рассчитанным на 30 тонн воды.

Вот и все! Качественное и надежное водоснабжение бани своими руками не сложно сделать – было бы желание и немного времени. А вот чистая горячая вода в любимой парной однозначно порадует всех домочадцев!

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – , который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это . Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Утеплитель для труб водоснабжения «Энергофлекс»

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизоляция стенок колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», внизу — нарезанный на куски плитный материал

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20 о С до +30 о С) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.

Домики бывают двух типов:

Крышка для колодца из дерева

Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Навес, крышка для колодца и наружное утепление с отделкой — неплохая защита от морозов

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Схемы водоснабжения из колодца

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить - заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное - правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

О том, как выбрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги - это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Утеплитель для труб водоснабжения «Энергофлекс»

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно - вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется - это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие - утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» - они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» - изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизоляция стенок колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», внизу - нарезанный на куски плитный материал

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы - ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20оС до +30оС) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.

Домики бывают двух типов:

Крышка для колодца из дерева

Она делается также из древесины - доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

Водоснабжение бани зимой и летом

Водоснабжение бани - требование последнего времени. Мы все больше привыкаем к комфорту и бак, в который носят ведрами воду из ближайшего колодца или речушки, уже мало кого устраивает. Все чаще требуется полноценная система водоснабжения бани.

Источники воды для бани

При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:

• централизованный водопровод;
• колодец;
• скважина.

Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.

Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.

Артезианские скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.

На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:

Фильтровые скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.

При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.

Основные плюсы скважины «на песок» - невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:

• Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
• Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
• При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
• Возможно, вам будет интересно прочитать «Как выбрать водонагреватель для бани»

Колодцы для водоснабжения дачи

Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.

Об устройстве колодца читайте в статье «Где, когда и как копать колодец для бани»

Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.

Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.

После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.

Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.

Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.

Читайте «Водоснабжение бани из колодца: варианты и схемы»

Организация системы водоснабжения в бане

При использовании скважин для водоснабжения бани обязательна насосная станция. Самый лучший вариант с гидро-аккумулятором приличного объема. Если выбрать модель с маленьким резервуаром насос будет постоянно отключаться и включаться при расходе воды.

Тип насоса – вытяжной или погружной и его мощность зависят от глубины, с которой нужно поднимать воду и требуемого количества воды.

Важная часть системы водоснабжения бани – трубы. Если баню вы используете только в летний период, то использовать можно обычные или армированные гибкие шланги, соединяемые при помощи специальных или самодельных переходников или разветвителей. Летняя система водоснабжения может быть проложена по поверхности земли без заглубления. Если же вы планируете использовать баню и в зимний период, необходимо позаботиться о том, чтобы зимой вода в трубах не замерзала.

В любом случае, кроме насоса и накопителя для воды нужен будет еще манометр (датчик давления воды) и обратный клапан. Дальше уже идет разводка труб внутри помещений бани.

Читайте о том, как сделать душ в бане своими руками.

Зимнее водоснабжение в бане

После того, как вы устроили на участке источник воды, необходимо в случае зимнего водоснабжения трубы, по которым в баню будет подаваться вода, уложить на глубину, большую глубины промерзания грунта. Трубы при этом можно использовать пластиковые или металлопластиковые (медные – слишком дорогое удовольствие, а чугунные или металлические – прошлый век). Нелишним будет еще и утеплить их, используя материалы, которые не боятся влаги.

Для того чтобы подстраховаться на случай сильных морозов, в траншею можно насыпать 30 см керамзита или пенопластовой крошки, а поверху уложить заизолированные трубы, которые тоже можно засыпать частично не грунтом, а теплоизолятором.

Но если баня в зимний период не отапливается, температура в ней опускается обычно почти до уровня уличной.

При таком варианте оставшаяся в трубах в бане вода обязательно замерзнет. Потому обязательно нужно предусмотреть возможность максимального слива воды из системы после каждого ее посещения в зимний период.

Разводка труб

Если баня отапливается газом, то вполне можно держать котел зимой на фитиле. В этом случае, стандартная газовая горелка сжигает около 2 кубометров газа в сутки. Температура в хорошо утепленной бане небольшого размера будет соответствовать комнатной, т.е. вода в морозы вода не будет замерзать.

В качестве водопроводных труб можно использовать армированные трубы из пенопропилена.

Для водопровода достаточно труб диаметром 20 мм или 25 мм. В видео показан один из вариантов разводки водопровода в бане. Вода подведена к душу, водонагревателю и обливному устройству.

Как правило, монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно выполнить своими руками. Кроме труб понадобятся краны, фитинги, угольники, муфты и аппарат («паяльник») для пайки пенопропиленовых труб. В видео показан сварочный аппарат Defort DWP-2000.

Пенопропиленовые трубы подходят не только для холодной воды, но и для горячей. О том, как правильно паять пенопропилен, показано в видео.

Если у Вас остались вопросы касающиеся организации водоснабжения бани, задавайте их в комментариях.

Водоснабжение бани: виды и монтаж

Сегодня за водой для бани с коромыслами и ведрами уже не ходят. Современные строения имеют автоматизированные системы доставки, позволяющие круглый год потреблять ее необходимое количество в горячем и холодном виде. Как организовать такую систему, мы расскажем в нашей статье.

• Материалы для водоснабжения
• Монтаж системы водоснабжения
• Горячее водоснабжение
• 
  Грамотное водоснабжение - это чистый поток воды под комфортным и постоянным давлением, рассчитанным на ее нагрев. Наличие воды - вопрос насущный, без нее немыслимы ни гигиенические, ни оздоровительные процедуры в парилке. Сделать в бане водоснабжение своими руками несложно. Гораздо труднее организовать для него источник воды, когда такового вблизи постройки не существует.

Виды водоснабжения бани

Существует два основных сезонных вида подачи воды в банные постройки, давайте их рассмотрим.
Первый, самый простой вид - это летнее снабжение бани водой. Эта система предназначена для работы только в теплый период года. Доставка воды производится, кроме бани, еще и в другие постройки, расположенные на территории участка. Система строится последовательно, когда к подающей водопроводной трубе подключаются по необходимости ее ответвления для раздачи воды по всем ее потребителям. При наступлении холодов вода удаляется из летней системы самотеком в ее нижнюю точку через сливной клапан.
Второй вид - это зимний вариант водоснабжения. Его отличие от летнего снабжения водой заключается в возможности общей и выборочной подачи воды в ту или иную постройку. Кроме того, трубопровод снабжается нагревательным кабелем, установленным в его полости, и вентилем для подачи или отключения воды в выбранном помещении. Кабель предотвращает замерзание воды на холодных участках водной магистрали. Чтобы попариться в бане, достаточно открыть для нее подачу воды поворотом запорного вентиля. По окончании процедур трубопровод перекрывается таким же способом, а вода из системы самотеком удаляется в канализационную сеть.
Для водоснабжения бани зимой существует еще электронный вариант управления распределением водных потоков по системе трубопроводов. Подача воды к постройкам выполняется дистанционно с помощью распределительного блока, который устанавливается возле источника воды и управляется нажатием нужных клавиш из строений, подключенных к системе.

Источники водоснабжения бани

В зависимости от источника воды водоснабжение бани может иметь такие варианты: из колодца, из скважины, из накопительных емкостей дождевой воды, из центральной системы водопровода дома.

Водоснабжение бани из колодца

Довольно часто такой вариант обеспечения бани водой представляется единственно возможным, но следует учесть некоторые его недостатки:

• Резкие изменения уровня воды, зависящие от погоды или сезона, поэтому в засушливый период ресурсов колодца может не хватать.
• Колодезная вода обычно содержит взвешенные частицы, так как природная ее фильтрация во время дождей или паводков со своей задачей может не справляться.
• Зимой оголовок колодца требует утепления, в противном случае высока вероятность замерзания в нем воды.

Для водоснабжения бань из колодца требуется нужный напор, создание которого обеспечивается погружными насосами. Все они отличаются друг от друга по цене, мощности, шуму работы и объему воды, перекачиваемой за час. Бюджетным вариантом считаются насосы марки Jeelex. Более дорогие, но с меньшим уровнем шума - Grundfos JP или Espa Technoplus. Некоторые модели не имеют защиты от «сухого» хода, в таком случае выход трубы снабжается датчиком.
Совет! Для снижения шума при работе насоса можно снабдить его ресивером на 50 л воды, это поможет выровнять и поддержать давление в системе, что имеет немаловажное значение для подогрева воды в бане.

Водоснабжение бани из скважины

При выборе водоснабжения бани из скважины в источник необходимо поместить насос, который будет качать воду в резервуар для ее хранения по мере расхода.
Скважины для воды бывают двух видов:

1. Песчаные скважины . Срок их службы - от 5 до 15 лет, он зависит от объема водоносного слоя и скорости потребления воды. Средняя глубина скважин составляет 10-25 м. Одна скважина дает в час около 1 м3 воды. При временном посезонном использовании она постепенно заиливается.
2. Артезианские скважины . Вода их высокого качества, почти не требует фильтрации и добывается с глубины более 30 м. Мероприятие по устройству артезианской скважины - очень трудоемкое и затратное, но в течение 50 лет о проблемах водоснабжения можно не вспоминать.

Важно! Бурение и обустройство артезианских скважин стоит дороже песчаных. Для них необходимо разрешение природоохранных органов.

Водоснабжение бани дождевой водой

Главной уязвимостью такого варианта является зависимость от природных капризов. В основу дождевой системы водоснабжения входят два элемента:

• Накопительный бак, изготовленный из экологически чистого материала;
• Разводка - обычные водопроводные трубы, предназначенные для доставки воды в баню.

Дополнительные расходы потребуются для покупки центробежного или погружного насоса. Центробежные насосы предпочтительнее в связи с их наружной установкой, так как на дне бака вода обычно заиливается. Хорошо свою работу выполняют насосы Forward с мощностью 500 Вт и пропускной способностью до 2,5 м3 в час.

Водоснабжение бани из центральной системы водопровода дома

Это самый простой вариант системы водоснабжения бани, не требующий поиска и обустройства источников воды. При расположении бани на территории с действующим водопроводом нужно получить разрешение у владельца, выполнить врезку к дому, подвести трубы к своей постройке, сделать их внутреннюю разводку и подключить сантехнические приборы.

Материалы для водоснабжения бани

Для транспортировки воды к бане от любого источника требуются трубы, которые изготавливаются из различных материалов:

1. Полипропиленовые трубы . Они незаменимы при монтаже наружного водопровода бани. Такие изделия эластичны, что позволяет их изгибать во время монтажа. Между собой трубы надежно соединяются при помощи специальной пайки.
2. Металлопластиковые трубы . Они чаще всего используются для внутреннего водопровода в помещениях бани.
3. Стальные трубы . Для бань сейчас они применяются редко в связи с их быстрой коррозией.
4. Медные трубы . Имеют отличные эксплуатационные характеристики, но не выдерживают на рынке конкуренции по причине их высокой цены.

Монтаж системы водоснабжения бани

После подготовки источника водоснабжения для бани выполняется разводка труб и подключение к ним соответствующего оборудования внутри помещений. Монтаж трубопровода к бане, используемой только в летний период, можно исполнять упрощенными способами.
Водопровод может изготавливаться поверх грунта и разбираться с наступлением холодов, а также прокладываться под землей на небольшой глубине во избежание его механического повреждения ходьбой или садовыми тележками. Для зимнего водоснабжения трубы укладываются ниже уровня промерзания почвы и утепляются.
Наружные работы нужно выполнять в таком порядке:

• От источника воды к бане выкапывается траншея нужной глубины.
• На дне располагается песчаная подушка, на которую нужно уложить трубы.
• Выполняются соединения изделий между собой при помощи специальных фитингов.
• Устанавливается и подключается насос.

Внутренние работы проходят в помещениях бани:

1. Устанавливается водонагревательный прибор.
2. Обустраивается насосная станция в специально отведенном для нее удобном месте.
3. Устанавливаются фильтры очистки воды.
4. Выполняется монтаж и разводка труб в бане по принципу: вначале устанавливаются вертикальные стояки, а затем их горизонтальные ответвления.
5. К выходам труб подключаются сантехнические приборы.

По окончанию монтажа выполняется запуск, тестирование системы водоснабжения и устранение выявленных недостатков.

Горячее водоснабжение бани

Любая баня, даже при ее эксплуатации в летнее время года, требует горячей воды. Перед тем как сделать горячее водоснабжение в бане, нужно выбрать один из его способов:

• Горячая вода в баню подается из дома по водопроводу в любом количестве и когда угодно. Если дом имеет хорошо организованное горячее водоснабжение круглый год, будет рациональным подключение бани к общей системе.
• Автономный способ. Он требует установки водяного нагревателя. Его тип, вид и марку нужно выбирать, учитывая оптимальные для использования источники энергии. Практичны и удобны накопительные нагреватели фирм Gorenje и Electrolux. Для них требуется всего одна надежная розетка. Конкуренцию таким нагревателям составляют проточные аналогичные устройства, но для полноценной работы, особенно в зимний период, проточные нагреватели должны обладать соответствующей мощностью и использовать трехфазное подключение.
• Горячее водоснабжение может осуществляться при помощи электрических, газовых котлов, которые бывают проточными и накопительными.
• Горячую воду можно получить от ее нагрева в баке от печи-каменки.

Смотрите видео о водоснабжении бани:

Вот и вся наука! При желании и наличии времени водоснабжение бани можно выполнить самостоятельно. Наверняка, чистая вода любой температуры порадует ваших домочадцев. Автор: редакция TutKnow.ru

По правилам планировать устройство систем водоснабжения нужно на этапе проектирования строений. Лучше заранее продумать и просчитать весь диапазон коммуникационных вопросов. Однако чаще всего безмятежные дачники сначала обзаведутся банями и теплицами, а потом уже вспоминают о том, что для цивилизованного использования загородной собственности не плохо бы иметь летний водопровод. К счастью, проложить его никогда не поздно, но следует знать специфику сооружения дачной системы, способной покрыть потребности бани и участка в воде.

Правила сооружения дачного водопровода

Большинству дачников водопровод необходим в период традиционно активной эксплуатации шести и более загородных соток, ну и построенной на участке бани. Забудем на время о приверженцах приема банных процедур в зимний период. Разговор об ожидающих их перипетиях пойдет в отдельной статье.

Сейчас рассмотрим, как правильно устроить именно летний водопровод на даче, способы сооружения которого несколько отличаются от стандартных городских вариантов, потому что:

• периодически эксплуатируемая система поставки воды нуждается в обязательной консервации. Если она установлена стационарно, консервируют, т.е. сливают воду из труб, нагревателей, фильтров по завершении дачного сезона. Если простейший временный водопровод проложен прямо над газонами и грядками, его следует разбирать и складировать в домике или в сарае;
• для самопроизвольного слива воды с целью консервации, как внутренний, так и наружный трубопровод прокладывают с уклоном к объекту водозабора. Им может быть скважина, расположенный рядом пруд, колодец, точка подключения к централизованной сети водоснабжения;
• разводку труб внутри строения производят исключительно согласно последовательной схеме. Иначе вода не будет сливаться самотеком и потребуется установка стимулирующих слив механизмов.

Все три пункта провозглашают золотое правило сооружения дачной системы водоснабжения. Это обеспечение беспрепятственного слива воды из оборудования и труб. Сливать необходимо беспрекословно, чтобы замерзшая вода не разрушила детали и компоненты личных коммуникаций. Подлежащий консервации водопровод нет нужды прокладывать ниже глубины залегания грунтовых вод, ведь в заморозки он не будет функционировать.

Есть еще специфическая особенность в устройстве слива, зависящая от типа водозаборного объекта. Если источником водоснабжения является:

• колодец или водоем, слив производится полностью в него;
• скважина, разгружать водопровод перед зимой придется в двух направлениях. Частично обратно в скважину, частично в канализацию, потому что объект водозабора не сможет принять весь сливаемый объем воды;
• централизованная сеть, вода сливается опять же в двух направлениях, одним из которых будет сливной колодец.

Как и любой представитель семейства водопроводов, летний вариант включает внутреннюю и наружную часть. Внутреннее обустройство производится для всех типов систем по стандарту. А вот наружную составляющую можно проложить двумя способами, на основании которых созданы многочисленные подвиды.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 - 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 - 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 - 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Технология устройства летнего водопровода

Начнем с планирования и расчетов, необходимых при любом раскладе, чтобы не покупатель излишек материала или не ощутить недостаток в ответственный монтажный момент. Важно знать, что оптимальной конфигурацией наружного водопровода признана прямая линия, но если избежать поворотов не получается, желательно минимизировать их количество.

Традиционное составление плана

Проектировать начнем с составления бумажного плана. Глядя на него сориентируемся и решим:

• как лучше проложить и сделать удобный летний водопровод, чтобы по возможности избежать изгибов и не создать раздражающих препятствий на участке;
• где целесообразнее подвести линию к бане;
• как ввести в строение водопровод: бурить отверстие в фундаменте или в стене;
• где удобнее расположить точки-гидранты для орошения цветников и огорода, чтобы не тянуть через грядки шланги;
• как соблюсти требующийся по технологическим правилам уклон для слива, кстати, это необязательное условие при сооружении временной наземной линии.

Выбрали и нарисовали оптимальную трассу. Теперь нужно ехать на участок для разбивки ее на месте, т.к. бумажные параметры зачастую отличаются от реалий. Колышки и шпагат в руки для разбивки, после которой нужно сделать замеры по факту и рассчитать, сколько потребуется труб, кранов для забора поливальной воды, уголков и прочих расходных материалов.

Наружную трассу мы прочертили, разбили на местности и вычислили ее протяженность. Теперь разберемся, что потребуется для сооружения водопроводной коммуникации.

Несмотря на то, что в основе всех существующих схем устройства летних водопроводовна дачележат два основополагающих способа, вариаций на тему множество. Появились они благодаря применению дополнительных компонентов или исключению оборудования, нерационального для использования, по мнению хозяина. Однако есть составляющие, в необходимости которых нельзя сомневаться, это:

• сливной кран, вместо которого можно использовать электромагнитный клапан – устройства, позволяющие осуществлять обязательный для всех стационарных систем слив воды;
• насос, желательно погружного типа, но при высоком зеркале грунтовой воды подойдет поверхностное насосное оборудование;
• трубы для внутренней и наружной линии летнего водопровода выбранного типа, диаметр которых зависит от места установки. Для прокладки наружной трассы, питающейся из колодца, обычно используют трубу диаметром 25 мм. Если условно автономное водоснабжение подключено к скважине или к центрально сети, не радующей пользователей стабильным напором, лучше взять трубу Ø 20 мм. Внутри бани разводка выполняется 15-миллиметровыми трубами.

• гидроаккумулятор – очень полезная вещь, особенно, если она мембранного типа. Объемный бак позволяет стабилизировать давление, благодаря чему сокращается число включений насосного оборудования, значит, продлевается его служебный ресурс. К тому же, находящийся в нем запас воды избавит от осложнений в период отключения электричества. Однако любители экономии нередко во вред себе отказываются от установки гидроаккумулирующего бака;
• фильтр грубой очистки, монтируемый в «скважинах на песок», т.е. в заглубленных в песчаный грунт выработках. Для забора технической воды из колодца он не слишком нужен;
• арматура для формирования стабильных рабочих параметров коммуникации, в их числе манометры, шаровые краны, реле давления;
• водонагреватели, от установки которых отказываются, если в бане уже имеется оборудование данного типа или каменка.

Что будет использовано в прокладке летнего водопровода, решать владельцу, но система работать будет лучше и дольше, если все перечисленные составляющие будут включены.

Сборка временной магистрали из пластиковых труб

С устройством наземной линии из шлангов или полиэтиленовых PND грех самому не разобраться, а вот алгоритм сооружения из пластиковых труб заслуживает отдельного разговора. Соединять сваркой или склеиванием временный трубопровод нельзя, ведь тогда исчезнет возможность провести демонтаж перед зимним застоем. Сооружают его, используя комбинированные фитинги из пластика с металлической резьбой.

Применимы фактически все типы полипропиленовых труб. Материал с маркировкой PN-10 подойдет для участков, транспортирующих холодную воду. Внутреннюю разводку от водонагревателя до точек водозабора следует выполнить трубами PN-20, можно PN-25 либо подобными по свойствам изделиями. Соединительные и угловые элементы подбираются согласно номенклатуре трубы. Для обеспечения многократного отсоединения водопровода от источника водоснабжения потребуется пластиковая муфта с оцинкованной накидной гайкой. Еще нужны будут комплекты для устройства точек полива с приспособлениями для крепления шланга. Сливное устройство для временной наружной линии, естественно, не понадобится, т.к. трубопровод будет разобран по завершении сезона.

Заранее выбираем, будем ли мы их слегка присыпать землей, чтобы не соблазнять недобрых людей, или по-честному проложим вдоль дорожек и грядок. Можно еще установить на покупные или самодельные невысокие стойки, тогда водопровод не будет помехой для растений.

Основная загвоздка устройства временного водопровода заключается в формировании резьбовых соединений, имеющих внешнюю и внутреннюю резьбу. Чтобы безоговорочно исключить любые намеки на течь:

• очищаем металлические детали комбинированного фитинга бензином от пыли, жира, ржавчины;
• уплотняем зону состыковки посредством наматывания 7-8 оборотов фум-ленты на внешнюю резьбу. Слои накладываем по ходу резьбы плотно, аккуратно, стараясь избежать образования складок и морщин;
• к обернутому лентой соединению прикручиваем полагающуюся деталь, стараясь соблюдать соосность состыкованных элементов, в завершении немного подтягиваем гаечным ключом.

Как уплотнить резьбовое соединение льняной паклей посмотрите на видео:

Следуя самостоятельно разработанному плану, собираем летний трубопровод и готовимся к его незатруднительному демонтажу в положенное время.

Прокладка капитального летнего водопровода

Все секреты планирования и прокладки стационарной системы уже были разобраны. Остается обозначить последовательность работ:

• по намеченной трассе роем неглубокую траншею так, чтобы точка ввода наружной линии в баню была выше точки соединения с источником примерно на 50 см;
• сбоку начнем снизу с установки первого отрезка трубы с фильтром и сливным устройством. Хотя встречаются мнения, что сверху удобнее, стартуя монтажом резьбовой муфты с накидной гайкой.
• собираем подземную часть стационарного трубопровода. Можно соединить трубы с применением фитингов, для установки которых кроме рук и гаечного ключа ничего не понадобится. Однако сварные швы обойдутся дешевле. Ножницы для резки и аппарат для сварки пластиковых труб можно взять в аренду в строительной организации или в профильном магазине. Отрезать нужно очень старательно, семь раз сверив размеры и расположение осей соединяемых деталей. Нагрев свариваемых поверхностей продолжается не более 12 сек;
• все элементы наружного трубопровода: тройники для вывода поливочных кранов, угловые детали, фильтр для грубой очистки монтируем согласно созданному проекту;
• вводим линию в баню, где последовательно с помощью тройников подключаем всех потребителей и устанавливаем необходимую для четкой работы арматуру.

Не забываем, что трубы внутри бани прокладываются с легким уклоном в сторону слива. И что патрубки для присоединения оборудования желательно сделать минимальных размеров, чтобы вся вода из системы точно была слита.

Еще раз подробнее о пайке пластиковых труб на видео:

Перед тем, как закрыть смонтированный трубопровод землей, нужно сделать опрессовку. Вызываем сантехника с аппаратом, нагнетающим воздух в систему. Если огрехи и предполагаемые утечки не будут выявлены, со спокойной душой зарываем сооружение и приступаем к эксплуатации.

Принципы устройства летних систем водоснабжения помогут и тем, кто решил проложить водопровод самостоятельно, и тем, кому стоит проконтролировать работу бригады строителей.

Налаживаем водоснабжение бани своими руками

Для того чтобы баней было пользоваться комфортно, ее необходимо обеспечить водой. Ведь никому не хочется таскать ее вручную. Если вы живете на участке только в теплое время года, то достаточно будет провести летнее водоснабжение бани своими руками. При постоянном проживании загородом придется озаботиться его зимним вариантом.

Какие трубы лучше использовать?

Откуда брать воду?

Перед тем как провести водоснабжение в бане, надо определиться с источником воды. За городом их два – скважина и колодец. Открытые водоемы в расчет не берем, т.к. очищение воды из них – слишком сложное и дорогое занятие.

Совет от мастера!

Скважины бывают двух видов: артезианские и песчаные. Первый тип бурится до богатых водоносных слоев, которые могут обеспечивать нужды десятков семей. Однако такие слои залегают очень глубоко – это существенно увеличивает стоимость артезианских скважин. Гораздо дешевле песчаный аналог.

Такая скважина должна достигать второго, имеющего достаточную чистоту водоносного слоя. Обустраивается она, в отличие от артезианских аналогов, в одну трубу. Причем труба должна быть комбинированной – снаружи стальная, внутрь вставляется толстостенная пластиковая.

Схема расположения воды

Самый дешевый вариант – это выкопать обыкновенный водозаборный колодец. Кольца для него должны соединяться при помощи шипов и пазов. Такая система предупредит опасность их горизонтального смещения. Желательно также стянуть кольца друг с другом специальными стальными скобками.

На дне колодца необходимо создать фильтрующий слой. Сделать его можно из камней, щебня и геотекстиля.

Для подачи воды внутрь бани необходимо будет поставить насос. Оптимальный вариант для одной семьи – это погружной (глубинный) агрегат.

Выбирая насос, обратите внимание на такие его параметры:

• безопасность эксплуатации;
• долговечность;
• высота, на которую он может качать воду;
• достаточность мощности;
• соответствие размеров диаметру колодца/скважины.

Чтобы банные процедуры приносили настоящее удовольствие, её нужно правильно оборудовать. И в первую очередь позаботиться о том, чтобы система водоснабжения в бане была надежной и работала круглый год, включая самые холодные месяцы.

Однако не всем это нужно. У многих баня расположена на летнем дачном участке, и вкладываться в устройство сложной системы просто нет смысла. Поэтому здесь мы рассмотрим все возможные схемы водоснабжения бани от самых простых, до максимально функциональных.

Виды банного водоснабжения

Если баня используется достаточно редко, а вам доставляет удовольствие натаскать в неё воду ведрами, вас вряд ли заинтересует, как сделать водоснабжение для бани. Однако хочется обратить ваше внимание на то, что этот способ не только трудоемкий, но и весьма непрактичный и неэкономичный.

Летом оставшаяся в емкости вода застаивается, теряет свежесть. А зимой её необходимо полностью сливать после каждой процедуры, иначе замерзшая жидкость разорвет бак и .

Даже если вода ничего не стоит (речная, дождевая и т.д.), то её слитые излишки создают проблемы: повышенную влажность, возникновение плесени, переполнение сливной ямы. А автоматизированная система подачи воды позволит вам не думать о таких явлениях и не тратить время и силы на подготовку купальни к банному дню.

Летнее водоснабжение

Если вы посещаете баню только во время летних визитов на дачу, можно подвести сезонное водоснабжение к бане. Для этого в источник воды нужно опустить погружной насос и проложить от него к бане трубопровод. Можно обычный садовый шланг.

Совет. При прокладке «по воздуху», без заглубления в грунт, практичнее использовать толстостенные полиэтиленовые трубы. Они прослужат не один сезон и не создадут проблем при консервации трубопровода на зиму.

На фото – трубы ПНД

Включив насос, вы быстро наполните все емкости в купальне и сможете добавить, если воды не хватит.

Можно закачивать воду в накопительную емкость, стоящую на чердаке или на возвышении на участке. Оттуда она будет подаваться в баню самотеком. В этом случае удобно установить кран прямо в моечной.

Сделать такое водоснабжение в бане своими руками проще простого, но и особого комфорта оно не дает. Кроме того, на зиму систему нужно консервировать: сливать из неё воду, чтобы замерзнув, она не разорвала трубы и запорную арматуру.

Однако в некоторых случаях она является единственно возможной. Например, если на участке ещё идет строительство дома и планируется делать общую систему водоснабжения из централизованного источника.

Или популярная сейчас баня на колесах – схема водоснабжения мобильной купальни предполагает подключение гибким шлангом к разным источникам.

Всесезонное водоснабжение

К сожалению, летнее водоснабжение зимой в бане работать не будет по причине банального замерзания воды в трубах. Утеплить их – не вариант, так как даже самые качественные теплоизоляционные материалы не способны защитить от сильных морозов.

Чтобы в трубах и оборудовании не образовывалась ледяная пробка, нужно:

• Либо проложить их ниже уровня промерзания земли и постоянно отапливать помещение бани;
• Либо обеспечить постоянный ток воды в системе, что очень не рационально;
• Либо полностью сливать из неё воду после каждого посещения парной;
• Либо поддерживать положительную температуру воды внутри труб с помощью греющего электрокабеля.

У каждого способа есть свои недостатки. Например, если часто случаются перебои с электроснабжением, использование греющего кабеля будет бесполезным. А постоянное отопление помещения, которое посещается лишь изредка, обойдется слишком дорого.

Поэтому на практике пользуются следующими схемами:

• Самая простая напоминает летнее водоснабжение для бань с той разницей, что трубопровод прокладывают с хорошим уклоном в сторону колодца или скважины. На нем не должно быть запорных устройств, а насос должен быть без запорного вентиля. Включив его, можно заполнить все емкости в бане. После выключения оборудования оставшаяся в трубе вода благодаря уклону самотеком стечет через насос обратно в колодец.

Это важно. Чтобы не замерзала вода в источнике, его необходимо утеплить – сделать кессон для скважины или домик для колодца с хорошо утепленной крышкой.

• Более сложная схема предполагает и большие материальные и трудовые затраты на её устройство. Такие системы водоснабжения для бань состоят из насоса и трубопровода, проложенного в траншее ниже уровня промерзания грунта вплоть до помещения моечной.
• Для этого в стенке колодца делают отверстие, вставляют в него конец трубы, подключают её к насосу, а отверстие герметизируют. Траншею копают до бани и под её фундаментом. Вертикальную часть трубопровода от приямка в бане до емкости для воды лучше сделать из гибкого шланга, а сам приямок хорошо утеплить и оборудовать крышкой.

• Есть ещё одна похожая схема, в которой водонасосное оборудование устанавливается не в колодце, а в утепленном цоколе бани.

Это самые распространенные способы, с помощью которых устраивают водоснабжение в неотапливаемой бане. Если же она отапливается круглый год, её можно обустроить с гораздо большим комфортом, установив насосную станцию и бойлер для горячей воды, выполнив внутреннюю разводку по всем помещениям.

Это даст возможность сделать в бане санузел, поставить душ и даже оборудовать кухню. Единственное уязвимое место такой системы в зимнее время – участок ввода в здание выше уровня промерзания. Его обязательно утепляют или прокладывают в трубе греющий кабель.

Горячее водоснабжение

Ещё один важный вопрос: баня и в ней. Если зимой она не отапливается, и возможности установить электрический или газовый водонагреватель нет, понадобится бак для горячей воды. Наполняется он из системы холодного водоснабжения, а вот подогрев зависит от типа бака.

Изображение	Описание	Преимущества
	Вмонтированный в печь сверху или сбоку, бак дном или стенкой соприкасается с ней, и вода нагревается огнем из топки. Её можно черпать сверху или выводить через вваренный в стенку кран.	Очень высокий КПД нагрева. Но нужно следить за уровнем воды в баке. Чтобы кипящая жидкость не создавала сырой пар, он должен быть заполнен больше чем наполовину.
	Горячее водоснабжение в бане осуществляется из бака, установленного на дымовой трубе. Проходящий по ней горячий дым нагревает воду.	Высокий КПД и увеличение срока службы дымохода, так как он не так сильно нагревается в процессе топки, отдавая тепло воде.
	В выносном баке вода нагревается от теплообменника печи для бани – водоснабжение этим способом удобно при большом количестве пользователей.	Емкость можно установить в любом месте без жесткой привязки к печи. Например, печь может стоять в предбаннике, а бак в моечном отделении.

Совет. Оптимальный объем бака рассчитывается в соответствии с количеством людей, моющихся в бане: на каждого должно приходиться не менее 15 литров горячей воды.

Выбирая материал для изготовления емкости, рассматривают следующие варианты:

• Черный металл . Самый бюджетный и доступный вариант, сварить бак можно своими руками. Но материал подвержен коррозии, что сказывается на качестве воды.

• Нержавейка . Самый предпочтительный вариант – легкий, износостойкий, не ржавеющий, эстетически привлекательный. Но стоит дороже.

• Чугун . Также не подвержен коррозии, хорошо держит тепло. Но в настоящее время практически не используется из-за отсутствия в продаже.

Чтобы система служила долго и была надежной, планировать строительство бани и водоснабжение нужно тщательно, учитывая все нюансы.

Выбор материалов

Очень важно правильно подобрать трубы для подачи и распределения воды. Они должны быть долговечными, легко монтироваться и выдерживать значительные перепады температур.

• Стальные трубы, которым в прежние времена практически не было альтернативы, сегодня практически не применяются из-за неустойчивости к коррозии. Они быстро изнашиваются, а их замена связана с крупными тратами и большим объемом работ.

• Полиэтиленовые трубы устойчивы к низким температурам. Они гибкие и прочные, легко соединяются посредством специальных фитингов. Их удобно использовать для прокладки летнего водоснабжения. Трубы ПЭ и ПНД не нуждаются в консервации, достаточно просто слить из них воду на зиму.

• Полипропиленовые трубы незаменимы для монтажа наружного подземного водопровода и внутренней разводки. Они надежно соединяются при помощи пайки.

• Медные трубы – самые дорогие. Они обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Основная сфера их применения – система горячего водоснабжения в бане с выносным баком горячей воды.

Особенности монтажа

Трубопровод необходимо защитить от внешних воздействий и давления грунта. Чтобы трубы под землей не получили механических повреждений, инструкция рекомендует укладывать их на песчаную подушку или помещать в гофрированный шланг подходящего сечения.

Это исключит их деформацию и сдавливание слоем грунта, расположенного выше, предохранит от его сезонных подвижек.

Чтобы на протяжении всего года вам была доступна баня, водоснабжение зимой нуждается в защите от замерзания. И в первую очередь это касается сложного насосного оборудования.

• Если насос погружной, он находится в воде. Замерзнуть она может только в сильные морозы при условии близкого стояния относительно уровня земли. В этом случае необходимо утепление внешних стенок колодца и оборудование его крышкой.

• Наличие насосной станции потребует обустройства кессона или утепленного приямка в бане.

• В любой системе необходимо предусмотреть сливные краны, чтобы иметь возможность полностью сливать воду из оборудования и труб на время сильных холодов.

Заключение

Рекомендуем вам посмотреть несколько видео в этой статье, в которых подробно описываются разные способы подачи воды в баню. После чего вы сможете выбрать свой оптимальный вариант, как сделать водоснабжение в бане, опираясь на свои возможности и финансы.