Как избавиться воды в подвале дома. Как избавиться от воды в подвале частного дома. Создание дренажной системы

Как прекрасно, когда рядом с домом или дачным есть водоем. В жаркие летние деньки – это несомненное преимущество. Но даже такое безобидное благо может доставить определенные проблемы. Например, водяная крыса может появиться на огороде, давайте разберемся, как с этим бороться.

Описание и фото вредителя

Водяная крыса – самый крупный представитель полевок, предлагаем ознакомиться с ее фото и рассмотреть ее описание. Относится к семейству хомяковых.

У грызуна мелкая мордочка и массивное тело, его длина достигает 25 см, а хвоста – 15 см. Тело покрыто густой шерстью, а хвост щетиной. Окрас – серый, рыжий или же почти черный.

Особенности жизненного цикла и места обитания

Крыса уничтожает кору деревьев, питается , разрушает своими подземными ходами плодородный слой . На поверхность грызун выходит исключительно в укромных, захламленных местах.

Важно! Водяные крысы очень быстро размножаются, за лето они могут приводить приплод (по 4-7 шт.) несколько раз.

В чем вред?

Самое страшное при появлении этих грызунов то, что они невероятно всеядные. Они уничтожают как собранный урожай, так и корневища и клубни, которые произрастают на .

В осенний период они подбираются поближе к людям и с целью легкой добычи пищи. Грызун прорывает неглубокие подземные ходы, повреждая и , которые встречаются на его пути.

Полевок очень часто путают с , но кроты не поедают , такие как , и , а прожорливая водяная крыса способна уничтожить весь урожай.

При этом продуманные зверьки съедают не все сразу, а делают заготовки из мелких на зиму, а вот те, которые не могут утащить через свои подземные ходы, уничтожают на месте.
Они способны навредить растениям не только тем, что они их поедают, но и тем, что вспахивают грунт и нарушают рост корневой системы , и .

Не так то и просто найти место, из которого водяная крыса выходит на охоту за урожаем, так как чаще всего зверек делает выходы в укромных местах, это могут быть кучи мусора, участки , на которых расположены кучи веток или камней.

Как бороться?

Огромный вред может нанести крыса, которая поселилась на вашем участке, а как с этим бороться мы попробуем разобраться. Главное не затягивать, в противном случае можно лишиться урожая.

Знаете ли вы? У водяной крысы немало врагов, таких как горностаи, крупные хищные птицы и даже щуки.

Гуманные методы

Одним из таких методов считается отпугивание крыс специальными приборами излучающими ультразвук. Неприятный звук раздражает органы слуха вредителя, он покидает свое жилище.
Считается, что крысы способны привыкать к этому звуку и возвращаться в свои дома, поэтому при выборе подобного прибора стоит обратить внимание на отпугиватели, которые автоматически меняют диапазон и частоту звука.

Существуют и народные методы борьбы с этими опасными грызунами. В связи с тем, что у животного очень хорошо развито обоняние, воздействие на крыс с помощью запахов считается довольно эффективным.

Для того чтобы воспользоваться этим вариантом, вам понадобиться кроличья (или другая) шкура, ее необходимо свернуть, поместить в нору и поджечь. Из-за сильной вони крысы либо задохнуться, либо навсегда покинут свои жилища.

Можно приготовить смесь из воды и , залить ее в подземные ходы. С одной стороны это заблокирует передвижение вредителя, а с другой неприятный запах тоже сыграет свою роль.

Радикальные способы

Водяная полевка – достаточно хитрый зверек, поэтому методы борьбы с ней должны быть тщательно продуманы. К радикальным способам относятся всевозможные яды.

Химикаты лучше всего применять осенью или весной, в период размножения грызунов. Недостаточно просто разложить отравляющее вещество по садовому , а необходимо тщательно замаскировать его.

Осенью лучше всего добавить отраву в зерно и разложить его перед входами в норы. Весной приманки лучше всего изготавливать из натертого , и . Также подойдет для маскировки овсянка и .

Важно! Ядовитые приманки – очень токсичны, не прибегайте к этому методу, если у вас есть домашние животные, которые свободно перемещаются по участку.

Можно изготовить приманки и своими руками, для этого необходимо взять алибастер или гипс, подсолнечное масло и муку, смешать при помощи деревянной палочки до образования густой массы и расположить емкость с ней на выходе из норы.

Затем наблюдают за целостностью отравы, если заметны следы грызуна, можно засыпать ходы грунтом, при этом приманку следует оставить еще на какое-то время, чтобы убедиться, что все грызуны истреблены.

Водяная крыса – довольно неприятный грызун, который за короткое время может нанести посадкам на дачном участке значительный ущерб. Эти небольшие по размерам животные обгладывают цветы, портят урожай овощей, вредят другим культурам. Есть разные способы борьбы с ними. Но полностью избавиться от этих грызунов бывает очень непросто. В поисках самого эффективного метода избавления от них дачники пробуют различные средства, в том числе и народные.

Чистый участок – профилактика появления крыс

Водяные крысы обладают отличной шубой и способностью плавать. Обычно они селятся по берегам водоемов, но в поисках пищи заходят вглубь садов и огородов, нанося посадкам ощутимый вред. Эти грызуны живут в норах, выкапывая под землей целые ходы. Они повреждают корневую систему плодовых деревьев, а зимой обгрызают их кору, объедают корнеплоды, цветы, другие культуры.

Но просто так эти вредители на огороде обычно не появляются. Если участок опрятный и не захламленный, возможностей для безопасного проживания там у крыс значительно меньше. Когда же земля зарастает мелким кустарником, а повсюду лежат мусорные кучи, то все это служит идеальным укрытием для крысиных нор. Поэтому необходимо следить за чистотой своего участка – своевременно вывозить мусор, не складировать прелую траву, очищать береговую линию водоемов от зарослей, тогда и селиться там этим грызунам будет не слишком комфортно.

Эффективные способы в борьбе с крысами

При появлении на участке водяных крыс, конечно, хочется избавиться от них побыстрее, пока они не нанесли дачным посадкам большого вреда. Есть достаточно эффективные способы борьбы с этими вредителями:

Водяная крыса

• капканы и ловушки – с их помощью можно довольно быстро избавиться от крыс, но этот способ принесет эффект в случае, если популяция грызунов пока еще не слишком большая. Но необходимо помнить, что после того как крыса попадется, ее нужно будет убить или отнести куда-то подальше от участка. Поэтому тем людям, кто не сможет это сделать, такой метод вряд ли подойдет;
• применение ядов – раскладывание по участку вблизи крысиных нор отравленных приманок приносит в борьбе с грызунами неплохой результат. Для изготовления таких приманок используют специальные покупные яды, которыми начиняют любимые крысами овощи – морковь , свеклу , картофель, тыкву, кабачок и другие;
• использование ультразвука – в продаже есть специальные приборы – отпугиватели для грызунов. При работе они издают ультразвук, который доставляет крысам дискомфорт, в результате чего те покидают облюбованное ими место обитания.

Внимание! Лучше не использовать в избавлении от крыс капканы и отраву в случае, если по участку свободно разгуливают свои или соседские домашние питомцы, которые могут стать случайной жертвой борьбы с грызунами. Когда на даче бывают маленькие дети, применять такие средства тоже нужно с осторожностью.

Домашние питомцы в борьбе с грызунами

При наличии в доме кошки-крысоловки проблема с грызунами может быть решена очень быстро. Одна или две кошки, которые любят охотиться, в течение короткого срока выловят часть поголовья крыс, а остальные просто предпочтут покинуть этот участок.

Правда, далеко не все кошачьи способны взять крысу. Чаще с этим успешнее справляются собаки, особенно те, у которых хорошо развиты охотничьи инстинкты. Но, конечно, специально заводить животное в доме только потому, что на дачном участке появились крысы, не стоит. Лучше одолжить у соседей такого питомца на время.

Совет. Если кошка не вывозится на дачу, или не выходит при поездках за город из дома, то можно использовать для отпугивания крыс содержимое лотка питомца. Особенно хорошо подходит древесный наполнитель, пропитанный кошачьей мочой. Его можно закапывать неглубоко в ямки по участку. Крыса, копая норы в земле, будет на него натыкаться. Она посчитает, что на территории появился хищник, и постарается уйти оттуда.

Народные средства

Для борьбы с водяными крысами используют также народные способы. Но эти методы больше направлены на то, чтобы отпугнуть грызунов, а не истребить их физически. Избавиться от этих вредителей помогают:

Чтобы не допустить появления водяных крыс, держите участок в чистоте

• паленая шерсть;
• черная бузина;
• еловый лапник и ветки можжевельника;
• древесная зола.

Крысы не переносят запах некоторых растений, но особенно на них действует черная бузина . Ее корни выделяют в почву цианиды, поэтому все грызуны стремятся быстрее покинуть это место. Ветки ели и можжевельника действуют по-другому, не за счет запаха. У крыс голые лапки, и они стараются не наступать на иголки или что-то острое. Поэтому хвойными ветвями хорошо обкладывать на зиму плодовые деревья на участке, чтобы защитить их кору от порчи грызунами.

Хорошо действует на них и зола, которая является едкой щелочью. Она налипает на лапки крыс, а когда они их вылизывают, зола попадает в организм, что не лучшим образом сказывается на пищеварении грызуна.

Крысы не переносят также запах паленой шерсти, и некоторые дачники используют этот старый способ борьбы с ними. Они поджигают крысиную тушку и засовывают ее в нору грызуна. В результате таких действий другие сородичи этой крысы начинают покидать облюбованный участок. Вместо крысиной тушки можно использовать любые обрезки, например, кроличьей шкурки или кусочки какого-либо натурального меха.

При появлении на участке такой напасти, как водяные крысы, желательно действовать незамедлительно, не ожидая, пока эти грызуны погубят урожай. Лучше даже предупредить их заселение, поддерживая чистоту на своем участке и используя различные способы отпугивания.

Как избавиться от водяных крыс: видео

Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца. Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал — подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя — с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале — вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100-200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала — лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала — от вермикулита до обычного дорожного щебня — или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы — широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса — система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40-50 см ниже залегания стен, оставляя около 70-100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30-40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100-120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности — достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция — связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм — донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10-15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10-15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.

Если на вашем участке поселилась водяная крыса , вам следует приготовиться к долгой и изнурительной борьбе с грызунами. Основное бедствие состоит в том, что она наносит ощутимый урон урожаю в течение всего сезона. Зверек отличается значительной плодовитостью, активностью и прожорливостью. Разветвленная сеть ходов в плодородном слое почвы дает возможность перемещаться по всему участку без ограничений, попутно животное подгрызает корни растени й.

Вовремя принятые меры помогут избавиться от грызуна на участке. Но – не забудьте обсудить ситуацию с соседями. Если на их территории тоже завелись эти вредные зверьки, бороться вам придется вместе и радикальными способами.

Образ жизни водяной крысы

Водяная полевка (так еще называют водяную крысу ) представляет собой довольно крупного грызуна, внешне похожего на крысу, но более толстого и с коротким хвостом.

• Длина тела взрослого животного достигает 15-22 сантиметров,
• хвост – примерно 8-12 сантиметров, около половины длины тела.
• Обращает внимание мех зверька – темного цвета и очень густой.

Обитает в сырых и заболоченных местах около озер, рек, прудов. В теплое время года живет в норах недалеко от воды, к концу сезона перебирается в сухие места поближе к источникам питания.

Если внимательно рассмотреть фото водяной крысы, сразу становится понятно, что она внешне больше похожа на хомяка, нежели на своего серого сородича.

Довольно часто, обнаружив ходы и поврежденные растения, владельцы участков приходят к выводу, что у них На самом деле отличить их очень просто – кроты нарывают кучи земли, а водяную крысу можно обнаружить по вывернутым с корнями растениям.

Водяные полевки (крысы) на участке могут стать причиной гибели урожая

Как только вы увидели подрытый погибший куст многолетника с поврежденными корнями, задумайтесь – водяная полевка где-то рядом.

Чем питается водяная крыса?

Грызун употребляет в пищу водные и луговые растения, с середины лета начинает питаться корнеплодами. На зиму в норах запасает несколько килограмм корневищ и картофеля.

Водяная крыса в огороде может уничтожить практически весь урожай. С учетом того, что одна самка за лето приносит два-три помета от 2 до 10 детенышей каждый, проблема превращается в настоящее стихийное бедствие.

Грызуны с удовольствием едят и подъедают картофель, свеклу, морковь. Мелкие клубни они утаскивают в норы и запасают на зиму. Более крупные – съедают на месте. Зверьки отличаются хорошим аппетитом, вернее – основательной прожорливостью.

Ближе к весне, когда подъедены все запасы, водяная крыса перебирается на садовые участки и огороды, начинает употреблять в пищу корни растений.

Первый признак того, что у вас завелись водяные крысы – вывернутые с корнем погибшие многолетние растения. Это могут быть даже деревья и кустарники.

Как избавиться от водяной крысы?

Борьба с водяной полевкой заключается в как можно скорейшем ее удалении с вашего участка или огорода. При выборе средств вам будет необходимо определиться, какой из методов вы предпочитаете выбрать – гуманный или негуманный, но более эффективный и быстрый. Это зависит от ваших личностных качеств и устойчивости нервной системы.

К гуманным способам относятся те, которые вынуждают крысу покинуть ваш участок. Все грызуны чрезвычайно чувствительны к ультразвуковым волнам. Именно на этом факте и основаны методы, создающие грызунам некомфортные условия существования.

Отпугиваем вредителей с участка

Один из таких способов – использование , которые вынудят уйти с участка и кротов, и мышей-полевок. При установке приборов следует учитывать, что бетонные основания являются преградой для прохождения ультразвуковых волн.

На фото УЗ (вибрационный) против кротов и водяных полевок

По этой причине располагают несколько устройств в разных концах приусадебной территории таким образом, чтобы не осталось неохваченных участков.

Важно! Смотрите наш для участка по отзывам садоводов.

При невозможности приобрести ультразвуковые отпугиватели можно попробовать использовать народные методы, хотя их эффективность на порядок ниже УЗ устройств. Один из них – создать . Для этого тонкий железный штырь вгоняют в землю не меньше, чем на 40 сантиметров. На наземную часть (от 50 до 100 см) насаживают пустую жестяную банку.

Неплохо, если в вашем доме проживает кошка или кот, лучше – беспородные. Они вполне могут расправиться с целым семейством водяных полевок без вашего участия. Правильней сказать, запах кошачьих может отпугнуть грызунов еще только при их появлении на участке.

Как еще можно бороться с водяной крысой на участке?

Этот раздел будет посвящен так называемым негуманным методам борьбы. Первый из них – всем привычные капканы на грызунов. Покупать следует капкан, рассчитанный на пушных зверьков. Этот метод подходит для тех случаев, когда водяных полевок совсем мало.

Одна из самых эффективных

Около норки (круглое отверстие рядом с разрытыми местами) выкапывается канавка глубиной 20 см, в нее станавливается капкан. Потом вам остается только выбросить или добить вредителя.

Важно! Посмотреть и ознакомиться с инструкцией по их установке. Капкан не присыпают землей и не заваливают травой

Второй способ – применение ядов . Для этого готовят различного рода приманки и раскладывают их в местах обитания и, по возможности, в ходах.

В качестве ядов используют следующие химикаты:

• фосфид цинка;
• мышьяковистые препараты – парижскую зелень, арсенат кальция.

Процесс приготовления отравы выглядит следующим образом. Морковь, картофель или свеклу разрезают пополам, выгребают сердцевину и заполняют одним из ядов. Затем половинки скрепляют и размещают их в норы.

На фото готовые приманки с ядом от крыс и мышей (подробнее )

Вместо корнеплодов можно использовать подводную часть осоки, нарубленную кусками и перемешанную с указанными препаратами из расчета 5 граммов яда на 100 грамм растения. Так же можно вымочить осоку в растворе мышьяковистокислого натрия в течение двух суток и опять же – разложить по норам.

• Со списком самых эффективных ядов против грызунов, вы можете ознакомиться в нашем разделе — .

Черная водяная крыса погибает не сразу, а через 10-15 дней после поедания приманки. По этой причине она не может передать информацию другим особям об опасности.

Еще один вариант – небольшие ящички с входным отверстием располагают канавках, прикрывая ветками, травой или листьями. Внутреннюю поверхность предварительно опыляют фосфидом цинка. Обязательно на дно укладывают кусочек моркови ли свеклы.

В такие ящички можно насыпать и хлорную известь. При попадании на тело животного химическое вещество начинает разъедать подошвы лапок и слизистую глаз, зверек в скором времени погибает.

Для получения быстрого результата можно использовать все способы избавления от грызунов одновременно.

Очень важно . представляют опасность для человека и домашних животных. Поэтому приготовление и раскладывание приманок должно производиться с большой осторожностью.

Затопление подвала можно открыто назвать одной из самых досадных неприятностей в жизни частного домовладельца.

Мы предлагаем выяснить причины подобных явлений и выбрать адекватные методы противодействия грунтовым водам. Начиная от временного решения проблемы, и заканчивая комплексным подходом.

Почему и откуда просачивается вода

Условно подвал - подземный резервуар, который структурно изолирован от грунта и всех явлений, в нём происходящих. К сожалению, даже современные монолитные «ёмкости» такого рода даже при безупречном их технологическом исполнении имеют вполне обозримый срок службы, что уж говорить о сборных погребах с кирпичными стенами! Вода на двух-трёхметровой глубине находится под давлением и способна просачиваться внутрь даже через малейшую брешь в гидроизоляции .

Ситуация усугубляется динамичностью грунта, который просаживается и сгибается, периодически изменяя рельеф глинистого слоя. Всевозможные впадины, складки и русла, в которых скапливается и протекает вода, скрыты от глаз. Явными все эти явления становятся, когда верховодка по изменённому пути поступает в область подвала и скапливается в нём, не находя другого выхода.

Затягивать с решением проблемы нельзя - с каждым годом ресурс конструкции снижается, к тому же периодическое затопление вызывает дикие неудобства с использованием подвала по назначению.

Снижение УГВ дренированием грунта на участке

Первый и самый очевидный способ избавиться от воды в подвале - вмешательство в естественные процессы геоморфологии. Обывателю такие мероприятия могут быть знакомы как дренажные.

Снижение УГВ на участке выполняется:

• установкой на проектной глубине труб поглощения с перфорированными стенками;
• организацией системы подземных трубопроводов
• устройством поля сброса.

В системе дренирования работает основополагающее правило: чтобы емкость оставалась осушенной, из неё потенциально должно вытекать больше воды, чем втекает. А поскольку проток воды через плотную почву очень замедлён, то нескольких полых труб диаметром 100–200 мм будет достаточно даже для осушения значительной площади.

Устройство дренажной системы достаточно сложное с инженерной точки зрения, но ведь и затопление подвала - лишь видимая часть айсберга. Нельзя исключать, что размокший грунт может быть причиной быстрого старения других подземных конструкций.

Что касается практической реализации, прототип системы предельно прост. По периметру осушаемого участка откапывается барой или вручную сеть траншей, глубина которых соответствует желаемому УГВ. Дно траншей укрывается геотекстилем и отсыпается слоем любого гигроскопичного материала - от вермикулита до обычного дорожного щебня - или их комбинацией. В слое пористой подсыпки спрятаны трубы с перфорацией, стойкие к высокому внутрипочвенному давлению и прочим специфичным условиям эксплуатации.

Система труб имеет ключевые точки. Например, сборные коллекторы, которые направляют всю воду с участка в один канал с достаточной пропускной способностью. Или ревизионные колодцы - широкие вертикальные шахты, устанавливаемые на прямоугольных пересечениях труб для их обслуживания, осмотра и очистки специальной техникой.

Поле дренажа должно быть устроено с учётом особенностей рельефа первого водоупорного слоя, отделяющего верховодку. Сток всегда направляется к низшей точке, расположенной не ближе 25 метров к границе дренируемого участка. Поле сброса - система труб, соединённых «расчёской» с интервалом от 2,5 метров. Общая способность поля к отведению воды должна быть эквивалента впитывающей способности дренажной системы.

Изоляция от воды и гидрозамок

В низинах и вблизи водоёмов дренирование почвы ничего не даст, слишком велик объём поступающей воды и нет низшей точки для её сброса. Альтернативой в этом случае видится как можно более надёжная гидроизоляция подвала. Устроить её даже на этапе постройки не всегда просто, тем не менее, есть все шансы сделать подвал сухим.

Речь идёт о вскрытии грунта снаружи подвала и последующей работе по гидроизоляции стен. Тут стоит оговориться, что далеко не каждый подвал или цоколь требует проведения работ с наружной стороны. Например, бетонные стены и пол могут подвергаться инъектированию , за счет чего становятся абсолютно невосприимчивыми к влаге.

В ином же случае требуется рыть техническую траншею на 40–50 см ниже залегания стен, оставляя около 70–100 см свободного пространства для работы. Несущий слой стены при этом очищается от раскрошенных эрозией фрагментов и заново штукатурится для создания прочной и ровной основы. На эту основу наносится гидроизоляция: мастики, либо рулонные материалы, которые отсекают влагу от структуры стен. Поверх слоя гидроизоляции отливается защитная плита, предназначенная для закрепления гидробарьера в массе стены и надёжной его защиты от образования трещин, вмятин и прочих воздействий.

Но это только стены. Пол в подвале для реконструкции гидрозащиты также вскрывается ниже глубины залегания стен и отливается монолитной ж/б плитой. Задачу гидробарьера в этом случае выполняет 30–40 см слой тяжёлой тугопластичной глины, увлажнённой и утрамбованной без образования полостей. На гидрозамок расстилается любой прочный, желательно бесшовный материал: толстый полиэтилен, баннерная ткань или ПВХ-полотно для бассейна. Края приклеиваются битумом на стены с подворотом на 100–120 мм. Пол по такой защите можно отлить плитой, можно также отсыпать щебнем.

Локальное удаление воды из подвала

Третий способ требует определённых познаний в геологии, в частности - достоверной информации о разрезе грунта в месте расположения подвала или как можно ближе к нему. Такую информацию часто могут дать строящиеся соседи или копатели колодцев, возможно, стоит поискать архивные результаты изысканий.

Суть дренажа заключается в сбросе верховодки на первый водоносный горизонт. Прежде чем экологи выскажут свои замечания, нужно заострить внимание, что речь не идет о технических стоках или канализации. Грунтовые и талые воды следуют к первому водоносу похожим путем, но просачиваются они через естественные разломы и бреши в водоупоре. Кроме того, вода с первого водоносного горизонта не может использоваться как питьевая из-за химического и солевого загрязнения.

На полу подвала копается приямок в форме куба со стороной 0,5 м. Глиняный пол при этом планируется с уклоном со всех сторон к образованной полости и хорошо уплотняется. Возможно создание нескольких приямков или одной дренажной траншеи, в зависимости от формы и размеров подвала.

В приямке буром-ручником с коронкой 50 мм бурится скважина. Её функция - связать подвал с первым водоносом или песчаным карманом, либо дойти до толстых залежей супеси или лёгкой глины. В среднем глубина скважины может быть от 5 до 20 метров. В скважину вставляется труба ПНД 40 мм - донный край запаян на сужение, на участке в 2 метра от него стенки часто перфорированы отверстиями по 8 мм. Обратный край обсадной трубы обрезается на уровне пола подвала и так же перфорируется. Приямок заполняется кварцитовым щебнем фракции 10–15 мм, им же укрывается весь пол, слоем около 10–15 см.

Поверх дренирующей подушки может быть даже устроена стяжка с решётками стока и вентиляции, но многих устраивает и насыпной пол, возможно, с проходными трапами. Важно, что при таком методе дренажа подвал гарантированно будет сухим, даже если расположен он в затопленной низине.